[衡阳特产] - 湘潭人为什么喜欢吃剁椒鱼头用地理知识回答？

一道剁椒鱼头，何以成为湘菜灵魂所在？对于美食，每个人都有自己独到的理解和喜好。有人喜欢臭豆腐，有人喜欢火锅，对我而言，这就是鱼头。

我不喜欢吃鱼头，总觉得鱼身上那么多能吃的，为何偏要跟这大把骨头小片肉的地方过不去，就算是有那么点能吃的东西，也比不上鱼身对我的吸引力。

我曾经一直是这么想的，所以每次家里做饭我都自觉的把鱼头夹给父亲并投去无可奈何的眼光。

直到有天我回到家，扑鼻而来就是一股浓浓的的香辣味，那味道虽是辣劲儿十足，却并不猛烈，闻起来入心入肺，跟着味儿我就看见了桌上放的剁椒鱼头，一下子被这红通通的热烈击中了心窝，恨不得立刻拿起筷子扑过去，哪里还记得曾经的嫌弃。

硕大的鱼头分成两半摆在盘子里，底部被饱满的红色汤汁浸着，上面也洒满了红色的剁椒和切的细碎的小辣椒，虽都是红色，也有着不一样的风情。

在这之间还散落着一些葱花，红色绿色汇于一盘，给那种浓烈的热辣裹上一层清雅，竟看起来十分和谐美观。

等父亲坐下，我就迫不及待开始了自己的第一筷，随后是止不住的第二第三筷，剁椒鱼头完美结合了鱼头的“味鲜”和剁椒的“劲辣”，由于鱼头是经过蒸煮滑入盘中，比起其他做法，肉质更显白嫩鲜美，再覆盖上一层剁椒，让它的味道充分的渗透到鱼肉当中。

一气干翻一盘鱼头还停不下筷子的我，对剁椒鱼头升起了莫大的兴趣。

关于剁椒鱼头的起源众说纷纭，比较靠谱的一个是据说清代雍正年间，文人黄宗宪路经湖南的一个小乡村，当时他借住的是一个当地的贫苦人家，主人便捕鱼做菜以待之。把鱼洗干净，放盐煮汤，在用自产的辣椒剁碎与鱼头同蒸，味道鲜美，让黄宗宪记忆犹新，后来加以改良便流传至今。

剁椒鱼头也叫“鸿运当头”、“开门红”，属湘菜系，是湘潭的一道名菜。以鱼头的味鲜和剁辣椒的辣为一体，肥而不腻，肉质细嫩，鲜辣适口，风味独具一格。但事实上，剁椒鱼头真正大红大火却是近20年的事情，二十年成就了一个经典。都说众口难调，论口味，全国各地不尽相同，然而“剁椒鱼头”这道菜却广受各地人的欢迎，不管是南方人还是北方人。

现在，一般吃湘菜，“剁椒鱼头”更是必点的一道菜，但凡打着湘菜招牌的食肆，都离不开这款经典菜式。在去年的上海世博会上，“剁椒鱼头”成为来湘菜馆里参观的中外游客点得最多的一道菜。火辣辣的红剁椒与白嫩嫩的鱼头肉交相呼应，蒸制的手法又恰到好处锁住了鱼肉的鲜香和火红的辣意，也不怪这道菜能够大火特火成为经典。

在中国，很多时候，红火之后要面对的就是仿版的层出不穷。可这剁椒鱼头一般人还真仿不来，在外餐馆也算尝过不少自诩正宗的剁椒鱼头，大多是有形无神，更有甚者，就连剁椒鱼头的主料都用错了。

剁椒鱼头其精髓都在鱼头上，但凡讲究点的都知道，这剁椒鱼头要用鳙鱼，也叫胖头鱼、大头鱼。俗话说的好，鳙鱼头，肉馒头。这足以说明鳙鱼头的独到之处。而且不止鱼头讲究，作为本道菜第二主料剁椒也很有说头。

这道菜的提味或者说精华离不开辣椒。 湖南人喜欢吃辣，也能吃辣，故这剁椒的主料就是湖南的特产朝天椒，也有用灯笼椒做主料制作的。在湖南，剁椒又称“剁辣椒”，意思是，将数种不同类的辣椒放在一起剁碎以后，加盐、大蒜、生姜拌匀，放大缸里腌一段时间就成了。猛一看，这做法类似北方的“腌辣椒”，但剁椒强调“剁”，即是“碎”之意，北方腌辣椒多切成片或条，又或整根腌，总体而言，和湖南的剁椒是有不同的。

一般来说，正宗贵州剁辣椒无水多油，颜色暗红，口感不酸。只有在湘西，尤其是湘西南一带的剁辣椒，才带有当地特色的酸味，因为湘西人既“无辣不欢”，又“无酸不入口”。因此当地的剁辣椒为“酸剁辣椒”。

或许是食材上太过讲究，在做法上，剁椒鱼头却是走上返璞归真，大道至简的路子。不用煎炒烹炸酱焖炖，只用蒸！可别小看蒸，越是简单越是难，蒸这一道最讲究火候，火太大，肉质就会发硬变老，火小了吧，又会错过入味的时机，吃进嘴里未免显得寡淡无味。

有些时候看最随便，实际才是最不随便。大多美食的讲究都在不起眼之处，就像剁椒鱼头，像火锅。说起来火锅这种美食形态，着实为不少人诟病，说没有技术含量，只是将食材统统放进去大锅煮而已。

这么以为才是大错特错，火锅从起初的“草莽”形态发展到至今，早已不再是那些“食材放了一两天仍旧可以入锅”、“只有千篇一律的辣味和咸味”的不讲究的火锅，已经开始并终会被淘汰，最终留下的，是从锅底到食材无一不讲究的“有文化”的火锅。

尤其是在郑州，这座被称为“火车拉来的城市”，这里汇聚了全国各地的人，自然也就融合了天南海北的口味习惯。煎炒烹炸构成的中餐占据着社交聚会的主角，街边小吃勾勒出的市井每天演绎着不同的烟火人生，而有一种美食形态，既有商务接待的规格，又有亲朋好友的融洽，那便是“火锅”。

在纷繁复杂的郑州火锅江湖里，到底哪家的“功力”更胜一筹？这可能是个永远不会有答案的问题。但，一千个吃货心里可能会有一千家最爱的火锅，抛去各种利益相关，郑州火锅的民间人气排行到底如何呢？

一道剁椒鱼头，何以成为湘菜灵魂所在？对于美食，每个人都有自己独到的理解和喜好。有人喜欢臭豆腐，有人喜欢火锅，对我而言，这就是鱼头。

我不喜欢吃鱼头，总觉得鱼身上那么多能吃的，为何偏要跟这大把骨头小片肉的地方过不去，就算是有那么点能吃的东西，也比不上鱼身对我的吸引力。

我曾经一直是这么想的，所以每次家里做饭我都自觉的把鱼头夹给父亲并投去无可奈何的眼光。

直到有天我回到家，扑鼻而来就是一股浓浓的的香辣味，那味道虽是辣劲儿十足，却并不猛烈，闻起来入心入肺，跟着味儿我就看见了桌上放的剁椒鱼头，一下子被这红通通的热烈击中了心窝，恨不得立刻拿起筷子扑过去，哪里还记得曾经的嫌弃。

硕大的鱼头分成两半摆在盘子里，底部被饱满的红色汤汁浸着，上面也洒满了红色的剁椒和切的细碎的小辣椒，虽都是红色，也有着不一样的风情。

在这之间还散落着一些葱花，红色绿色汇于一盘，给那种浓烈的热辣裹上一层清雅，竟看起来十分和谐美观。

等父亲坐下，我就迫不及待开始了自己的第一筷，随后是止不住的第二第三筷，剁椒鱼头完美结合了鱼头的“味鲜”和剁椒的“劲辣”，由于鱼头是经过蒸煮滑入盘中，比起其他做法，肉质更显白嫩鲜美，再覆盖上一层剁椒，让它的味道充分的渗透到鱼肉当中。

一气干翻一盘鱼头还停不下筷子的我，对剁椒鱼头升起了莫大的兴趣。

关于剁椒鱼头的起源众说纷纭，比较靠谱的一个是据说清代雍正年间，文人黄宗宪路经湖南的一个小乡村，当时他借住的是一个当地的贫苦人家，主人便捕鱼做菜以待之。把鱼洗干净，放盐煮汤，在用自产的辣椒剁碎与鱼头同蒸，味道鲜美，让黄宗宪记忆犹新，后来加以改良便流传至今。

剁椒鱼头也叫“鸿运当头”、“开门红”，属湘菜系，是湘潭的一道名菜。以鱼头的味鲜和剁辣椒的辣为一体，肥而不腻，肉质细嫩，鲜辣适口，风味独具一格。但事实上，剁椒鱼头真正大红大火却是近20年的事情，二十年成就了一个经典。都说众口难调，论口味，全国各地不尽相同，然而“剁椒鱼头”这道菜却广受各地人的欢迎，不管是南方人还是北方人。

现在，一般吃湘菜，“剁椒鱼头”更是必点的一道菜，但凡打着湘菜招牌的食肆，都离不开这款经典菜式。在去年的上海世博会上，“剁椒鱼头”成为来湘菜馆里参观的中外游客点得最多的一道菜。火辣辣的红剁椒与白嫩嫩的鱼头肉交相呼应，蒸制的手法又恰到好处锁住了鱼肉的鲜香和火红的辣意，也不怪这道菜能够大火特火成为经典。

在中国，很多时候，红火之后要面对的就是仿版的层出不穷。可这剁椒鱼头一般人还真仿不来，在外餐馆也算尝过不少自诩正宗的剁椒鱼头，大多是有形无神，更有甚者，就连剁椒鱼头的主料都用错了。

剁椒鱼头其精髓都在鱼头上，但凡讲究点的都知道，这剁椒鱼头要用鳙鱼，也叫胖头鱼、大头鱼。俗话说的好，鳙鱼头，肉馒头。这足以说明鳙鱼头的独到之处。而且不止鱼头讲究，作为本道菜第二主料剁椒也很有说头。

这道菜的提味或者说精华离不开辣椒。 湖南人喜欢吃辣，也能吃辣，故这剁椒的主料就是湖南的特产朝天椒，也有用灯笼椒做主料制作的。在湖南，剁椒又称“剁辣椒”，意思是，将数种不同类的辣椒放在一起剁碎以后，加盐、大蒜、生姜拌匀，放大缸里腌一段时间就成了。猛一看，这做法类似北方的“腌辣椒”，但剁椒强调“剁”，即是“碎”之意，北方腌辣椒多切成片或条，又或整根腌，总体而言，和湖南的剁椒是有不同的。

一般来说，正宗贵州剁辣椒无水多油，颜色暗红，口感不酸。只有在湘西，尤其是湘西南一带的剁辣椒，才带有当地特色的酸味，因为湘西人既“无辣不欢”，又“无酸不入口”。因此当地的剁辣椒为“酸剁辣椒”。

或许是食材上太过讲究，在做法上，剁椒鱼头却是走上返璞归真，大道至简的路子。不用煎炒烹炸酱焖炖，只用蒸！可别小看蒸，越是简单越是难，蒸这一道最讲究火候，火太大，肉质就会发硬变老，火小了吧，又会错过入味的时机，吃进嘴里未免显得寡淡无味。

有些时候看最随便，实际才是最不随便。大多美食的讲究都在不起眼之处，就像剁椒鱼头，像火锅。说起来火锅这种美食形态，着实为不少人诟病，说没有技术含量，只是将食材统统放进去大锅煮而已。

这么以为才是大错特错，火锅从起初的“草莽”形态发展到至今，早已不再是那些“食材放了一两天仍旧可以入锅”、“只有千篇一律的辣味和咸味”的不讲究的火锅，已经开始并终会被淘汰，最终留下的，是从锅底到食材无一不讲究的“有文化”的火锅。

尤其是在郑州，这座被称为“火车拉来的城市”，这里汇聚了全国各地的人，自然也就融合了天南海北的口味习惯。煎炒烹炸构成的中餐占据着社交聚会的主角，街边小吃勾勒出的市井每天演绎着不同的烟火人生，而有一种美食形态，既有商务接待的规格，又有亲朋好友的融洽，那便是“火锅”。

在纷繁复杂的郑州火锅江湖里，到底哪家的“功力”更胜一筹？这可能是个永远不会有答案的问题。但，一千个吃货心里可能会有一千家最爱的火锅，抛去各种利益相关，郑州火锅的民间人气排行到底如何呢？

一道剁椒鱼头，何以成为湘菜灵魂所在？对于美食，每个人都有自己独到的理解和喜好。有人喜欢臭豆腐，有人喜欢火锅，对我而言，这就是鱼头。

我不喜欢吃鱼头，总觉得鱼身上那么多能吃的，为何偏要跟这大把骨头小片肉的地方过不去，就算是有那么点能吃的东西，也比不上鱼身对我的吸引力。

我曾经一直是这么想的，所以每次家里做饭我都自觉的把鱼头夹给父亲并投去无可奈何的眼光。

直到有天我回到家，扑鼻而来就是一股浓浓的的香辣味，那味道虽是辣劲儿十足，却并不猛烈，闻起来入心入肺，跟着味儿我就看见了桌上放的剁椒鱼头，一下子被这红通通的热烈击中了心窝，恨不得立刻拿起筷子扑过去，哪里还记得曾经的嫌弃。

硕大的鱼头分成两半摆在盘子里，底部被饱满的红色汤汁浸着，上面也洒满了红色的剁椒和切的细碎的小辣椒，虽都是红色，也有着不一样的风情。

在这之间还散落着一些葱花，红色绿色汇于一盘，给那种浓烈的热辣裹上一层清雅，竟看起来十分和谐美观。

等父亲坐下，我就迫不及待开始了自己的第一筷，随后是止不住的第二第三筷，剁椒鱼头完美结合了鱼头的“味鲜”和剁椒的“劲辣”，由于鱼头是经过蒸煮滑入盘中，比起其他做法，肉质更显白嫩鲜美，再覆盖上一层剁椒，让它的味道充分的渗透到鱼肉当中。

一气干翻一盘鱼头还停不下筷子的我，对剁椒鱼头升起了莫大的兴趣。

关于剁椒鱼头的起源众说纷纭，比较靠谱的一个是据说清代雍正年间，文人黄宗宪路经湖南的一个小乡村，当时他借住的是一个当地的贫苦人家，主人便捕鱼做菜以待之。把鱼洗干净，放盐煮汤，在用自产的辣椒剁碎与鱼头同蒸，味道鲜美，让黄宗宪记忆犹新，后来加以改良便流传至今。

剁椒鱼头也叫“鸿运当头”、“开门红”，属湘菜系，是湘潭的一道名菜。以鱼头的味鲜和剁辣椒的辣为一体，肥而不腻，肉质细嫩，鲜辣适口，风味独具一格。但事实上，剁椒鱼头真正大红大火却是近20年的事情，二十年成就了一个经典。都说众口难调，论口味，全国各地不尽相同，然而“剁椒鱼头”这道菜却广受各地人的欢迎，不管是南方人还是北方人。

现在，一般吃湘菜，“剁椒鱼头”更是必点的一道菜，但凡打着湘菜招牌的食肆，都离不开这款经典菜式。在去年的上海世博会上，“剁椒鱼头”成为来湘菜馆里参观的中外游客点得最多的一道菜。火辣辣的红剁椒与白嫩嫩的鱼头肉交相呼应，蒸制的手法又恰到好处锁住了鱼肉的鲜香和火红的辣意，也不怪这道菜能够大火特火成为经典。

在中国，很多时候，红火之后要面对的就是仿版的层出不穷。可这剁椒鱼头一般人还真仿不来，在外餐馆也算尝过不少自诩正宗的剁椒鱼头，大多是有形无神，更有甚者，就连剁椒鱼头的主料都用错了。

剁椒鱼头其精髓都在鱼头上，但凡讲究点的都知道，这剁椒鱼头要用鳙鱼，也叫胖头鱼、大头鱼。俗话说的好，鳙鱼头，肉馒头。这足以说明鳙鱼头的独到之处。而且不止鱼头讲究，作为本道菜第二主料剁椒也很有说头。

这道菜的提味或者说精华离不开辣椒。 湖南人喜欢吃辣，也能吃辣，故这剁椒的主料就是湖南的特产朝天椒，也有用灯笼椒做主料制作的。在湖南，剁椒又称“剁辣椒”，意思是，将数种不同类的辣椒放在一起剁碎以后，加盐、大蒜、生姜拌匀，放大缸里腌一段时间就成了。猛一看，这做法类似北方的“腌辣椒”，但剁椒强调“剁”，即是“碎”之意，北方腌辣椒多切成片或条，又或整根腌，总体而言，和湖南的剁椒是有不同的。

一般来说，正宗贵州剁辣椒无水多油，颜色暗红，口感不酸。只有在湘西，尤其是湘西南一带的剁辣椒，才带有当地特色的酸味，因为湘西人既“无辣不欢”，又“无酸不入口”。因此当地的剁辣椒为“酸剁辣椒”。

或许是食材上太过讲究，在做法上，剁椒鱼头却是走上返璞归真，大道至简的路子。不用煎炒烹炸酱焖炖，只用蒸！可别小看蒸，越是简单越是难，蒸这一道最讲究火候，火太大，肉质就会发硬变老，火小了吧，又会错过入味的时机，吃进嘴里未免显得寡淡无味。

有些时候看最随便，实际才是最不随便。大多美食的讲究都在不起眼之处，就像剁椒鱼头，像火锅。说起来火锅这种美食形态，着实为不少人诟病，说没有技术含量，只是将食材统统放进去大锅煮而已。

这么以为才是大错特错，火锅从起初的“草莽”形态发展到至今，早已不再是那些“食材放了一两天仍旧可以入锅”、“只有千篇一律的辣味和咸味”的不讲究的火锅，已经开始并终会被淘汰，最终留下的，是从锅底到食材无一不讲究的“有文化”的火锅。

尤其是在郑州，这座被称为“火车拉来的城市”，这里汇聚了全国各地的人，自然也就融合了天南海北的口味习惯。煎炒烹炸构成的中餐占据着社交聚会的主角，街边小吃勾勒出的市井每天演绎着不同的烟火人生，而有一种美食形态，既有商务接待的规格，又有亲朋好友的融洽，那便是“火锅”。

在纷繁复杂的郑州火锅江湖里，到底哪家的“功力”更胜一筹？这可能是个永远不会有答案的问题。但，一千个吃货心里可能会有一千家最爱的火锅，抛去各种利益相关，郑州火锅的民间人气排行到底如何呢？

一道剁椒鱼头，何以成为湘菜灵魂所在？对于美食，每个人都有自己独到的理解和喜好。有人喜欢臭豆腐，有人喜欢火锅，对我而言，这就是鱼头。

我不喜欢吃鱼头，总觉得鱼身上那么多能吃的，为何偏要跟这大把骨头小片肉的地方过不去，就算是有那么点能吃的东西，也比不上鱼身对我的吸引力。

我曾经一直是这么想的，所以每次家里做饭我都自觉的把鱼头夹给父亲并投去无可奈何的眼光。

直到有天我回到家，扑鼻而来就是一股浓浓的的香辣味，那味道虽是辣劲儿十足，却并不猛烈，闻起来入心入肺，跟着味儿我就看见了桌上放的剁椒鱼头，一下子被这红通通的热烈击中了心窝，恨不得立刻拿起筷子扑过去，哪里还记得曾经的嫌弃。

硕大的鱼头分成两半摆在盘子里，底部被饱满的红色汤汁浸着，上面也洒满了红色的剁椒和切的细碎的小辣椒，虽都是红色，也有着不一样的风情。

在这之间还散落着一些葱花，红色绿色汇于一盘，给那种浓烈的热辣裹上一层清雅，竟看起来十分和谐美观。

等父亲坐下，我就迫不及待开始了自己的第一筷，随后是止不住的第二第三筷，剁椒鱼头完美结合了鱼头的“味鲜”和剁椒的“劲辣”，由于鱼头是经过蒸煮滑入盘中，比起其他做法，肉质更显白嫩鲜美，再覆盖上一层剁椒，让它的味道充分的渗透到鱼肉当中。

一气干翻一盘鱼头还停不下筷子的我，对剁椒鱼头升起了莫大的兴趣。

关于剁椒鱼头的起源众说纷纭，比较靠谱的一个是据说清代雍正年间，文人黄宗宪路经湖南的一个小乡村，当时他借住的是一个当地的贫苦人家，主人便捕鱼做菜以待之。把鱼洗干净，放盐煮汤，在用自产的辣椒剁碎与鱼头同蒸，味道鲜美，让黄宗宪记忆犹新，后来加以改良便流传至今。

剁椒鱼头也叫“鸿运当头”、“开门红”，属湘菜系，是湘潭的一道名菜。以鱼头的味鲜和剁辣椒的辣为一体，肥而不腻，肉质细嫩，鲜辣适口，风味独具一格。但事实上，剁椒鱼头真正大红大火却是近20年的事情，二十年成就了一个经典。都说众口难调，论口味，全国各地不尽相同，然而“剁椒鱼头”这道菜却广受各地人的欢迎，不管是南方人还是北方人。

现在，一般吃湘菜，“剁椒鱼头”更是必点的一道菜，但凡打着湘菜招牌的食肆，都离不开这款经典菜式。在去年的上海世博会上，“剁椒鱼头”成为来湘菜馆里参观的中外游客点得最多的一道菜。火辣辣的红剁椒与白嫩嫩的鱼头肉交相呼应，蒸制的手法又恰到好处锁住了鱼肉的鲜香和火红的辣意，也不怪这道菜能够大火特火成为经典。

在中国，很多时候，红火之后要面对的就是仿版的层出不穷。可这剁椒鱼头一般人还真仿不来，在外餐馆也算尝过不少自诩正宗的剁椒鱼头，大多是有形无神，更有甚者，就连剁椒鱼头的主料都用错了。

剁椒鱼头其精髓都在鱼头上，但凡讲究点的都知道，这剁椒鱼头要用鳙鱼，也叫胖头鱼、大头鱼。俗话说的好，鳙鱼头，肉馒头。这足以说明鳙鱼头的独到之处。而且不止鱼头讲究，作为本道菜第二主料剁椒也很有说头。

这道菜的提味或者说精华离不开辣椒。 湖南人喜欢吃辣，也能吃辣，故这剁椒的主料就是湖南的特产朝天椒，也有用灯笼椒做主料制作的。在湖南，剁椒又称“剁辣椒”，意思是，将数种不同类的辣椒放在一起剁碎以后，加盐、大蒜、生姜拌匀，放大缸里腌一段时间就成了。猛一看，这做法类似北方的“腌辣椒”，但剁椒强调“剁”，即是“碎”之意，北方腌辣椒多切成片或条，又或整根腌，总体而言，和湖南的剁椒是有不同的。

一般来说，正宗贵州剁辣椒无水多油，颜色暗红，口感不酸。只有在湘西，尤其是湘西南一带的剁辣椒，才带有当地特色的酸味，因为湘西人既“无辣不欢”，又“无酸不入口”。因此当地的剁辣椒为“酸剁辣椒”。

或许是食材上太过讲究，在做法上，剁椒鱼头却是走上返璞归真，大道至简的路子。不用煎炒烹炸酱焖炖，只用蒸！可别小看蒸，越是简单越是难，蒸这一道最讲究火候，火太大，肉质就会发硬变老，火小了吧，又会错过入味的时机，吃进嘴里未免显得寡淡无味。

有些时候看最随便，实际才是最不随便。大多美食的讲究都在不起眼之处，就像剁椒鱼头，像火锅。说起来火锅这种美食形态，着实为不少人诟病，说没有技术含量，只是将食材统统放进去大锅煮而已。

这么以为才是大错特错，火锅从起初的“草莽”形态发展到至今，早已不再是那些“食材放了一两天仍旧可以入锅”、“只有千篇一律的辣味和咸味”的不讲究的火锅，已经开始并终会被淘汰，最终留下的，是从锅底到食材无一不讲究的“有文化”的火锅。

尤其是在郑州，这座被称为“火车拉来的城市”，这里汇聚了全国各地的人，自然也就融合了天南海北的口味习惯。煎炒烹炸构成的中餐占据着社交聚会的主角，街边小吃勾勒出的市井每天演绎着不同的烟火人生，而有一种美食形态，既有商务接待的规格，又有亲朋好友的融洽，那便是“火锅”。

在纷繁复杂的郑州火锅江湖里，到底哪家的“功力”更胜一筹？这可能是个永远不会有答案的问题。但，一千个吃货心里可能会有一千家最爱的火锅，抛去各种利益相关，郑州火锅的民间人气排行到底如何呢？

一道剁椒鱼头，何以成为湘菜灵魂所在？对于美食，每个人都有自己独到的理解和喜好。有人喜欢臭豆腐，有人喜欢火锅，对我而言，这就是鱼头。

我不喜欢吃鱼头，总觉得鱼身上那么多能吃的，为何偏要跟这大把骨头小片肉的地方过不去，就算是有那么点能吃的东西，也比不上鱼身对我的吸引力。

我曾经一直是这么想的，所以每次家里做饭我都自觉的把鱼头夹给父亲并投去无可奈何的眼光。

直到有天我回到家，扑鼻而来就是一股浓浓的的香辣味，那味道虽是辣劲儿十足，却并不猛烈，闻起来入心入肺，跟着味儿我就看见了桌上放的剁椒鱼头，一下子被这红通通的热烈击中了心窝，恨不得立刻拿起筷子扑过去，哪里还记得曾经的嫌弃。

硕大的鱼头分成两半摆在盘子里，底部被饱满的红色汤汁浸着，上面也洒满了红色的剁椒和切的细碎的小辣椒，虽都是红色，也有着不一样的风情。

在这之间还散落着一些葱花，红色绿色汇于一盘，给那种浓烈的热辣裹上一层清雅，竟看起来十分和谐美观。

等父亲坐下，我就迫不及待开始了自己的第一筷，随后是止不住的第二第三筷，剁椒鱼头完美结合了鱼头的“味鲜”和剁椒的“劲辣”，由于鱼头是经过蒸煮滑入盘中，比起其他做法，肉质更显白嫩鲜美，再覆盖上一层剁椒，让它的味道充分的渗透到鱼肉当中。

一气干翻一盘鱼头还停不下筷子的我，对剁椒鱼头升起了莫大的兴趣。

关于剁椒鱼头的起源众说纷纭，比较靠谱的一个是据说清代雍正年间，文人黄宗宪路经湖南的一个小乡村，当时他借住的是一个当地的贫苦人家，主人便捕鱼做菜以待之。把鱼洗干净，放盐煮汤，在用自产的辣椒剁碎与鱼头同蒸，味道鲜美，让黄宗宪记忆犹新，后来加以改良便流传至今。

剁椒鱼头也叫“鸿运当头”、“开门红”，属湘菜系，是湘潭的一道名菜。以鱼头的味鲜和剁辣椒的辣为一体，肥而不腻，肉质细嫩，鲜辣适口，风味独具一格。但事实上，剁椒鱼头真正大红大火却是近20年的事情，二十年成就了一个经典。都说众口难调，论口味，全国各地不尽相同，然而“剁椒鱼头”这道菜却广受各地人的欢迎，不管是南方人还是北方人。

现在，一般吃湘菜，“剁椒鱼头”更是必点的一道菜，但凡打着湘菜招牌的食肆，都离不开这款经典菜式。在去年的上海世博会上，“剁椒鱼头”成为来湘菜馆里参观的中外游客点得最多的一道菜。火辣辣的红剁椒与白嫩嫩的鱼头肉交相呼应，蒸制的手法又恰到好处锁住了鱼肉的鲜香和火红的辣意，也不怪这道菜能够大火特火成为经典。

在中国，很多时候，红火之后要面对的就是仿版的层出不穷。可这剁椒鱼头一般人还真仿不来，在外餐馆也算尝过不少自诩正宗的剁椒鱼头，大多是有形无神，更有甚者，就连剁椒鱼头的主料都用错了。

剁椒鱼头其精髓都在鱼头上，但凡讲究点的都知道，这剁椒鱼头要用鳙鱼，也叫胖头鱼、大头鱼。俗话说的好，鳙鱼头，肉馒头。这足以说明鳙鱼头的独到之处。而且不止鱼头讲究，作为本道菜第二主料剁椒也很有说头。

这道菜的提味或者说精华离不开辣椒。 湖南人喜欢吃辣，也能吃辣，故这剁椒的主料就是湖南的特产朝天椒，也有用灯笼椒做主料制作的。在湖南，剁椒又称“剁辣椒”，意思是，将数种不同类的辣椒放在一起剁碎以后，加盐、大蒜、生姜拌匀，放大缸里腌一段时间就成了。猛一看，这做法类似北方的“腌辣椒”，但剁椒强调“剁”，即是“碎”之意，北方腌辣椒多切成片或条，又或整根腌，总体而言，和湖南的剁椒是有不同的。

一般来说，正宗贵州剁辣椒无水多油，颜色暗红，口感不酸。只有在湘西，尤其是湘西南一带的剁辣椒，才带有当地特色的酸味，因为湘西人既“无辣不欢”，又“无酸不入口”。因此当地的剁辣椒为“酸剁辣椒”。

或许是食材上太过讲究，在做法上，剁椒鱼头却是走上返璞归真，大道至简的路子。不用煎炒烹炸酱焖炖，只用蒸！可别小看蒸，越是简单越是难，蒸这一道最讲究火候，火太大，肉质就会发硬变老，火小了吧，又会错过入味的时机，吃进嘴里未免显得寡淡无味。

有些时候看最随便，实际才是最不随便。大多美食的讲究都在不起眼之处，就像剁椒鱼头，像火锅。说起来火锅这种美食形态，着实为不少人诟病，说没有技术含量，只是将食材统统放进去大锅煮而已。

这么以为才是大错特错，火锅从起初的“草莽”形态发展到至今，早已不再是那些“食材放了一两天仍旧可以入锅”、“只有千篇一律的辣味和咸味”的不讲究的火锅，已经开始并终会被淘汰，最终留下的，是从锅底到食材无一不讲究的“有文化”的火锅。

尤其是在郑州，这座被称为“火车拉来的城市”，这里汇聚了全国各地的人，自然也就融合了天南海北的口味习惯。煎炒烹炸构成的中餐占据着社交聚会的主角，街边小吃勾勒出的市井每天演绎着不同的烟火人生，而有一种美食形态，既有商务接待的规格，又有亲朋好友的融洽，那便是“火锅”。

在纷繁复杂的郑州火锅江湖里，到底哪家的“功力”更胜一筹？这可能是个永远不会有答案的问题。但，一千个吃货心里可能会有一千家最爱的火锅，抛去各种利益相关，郑州火锅的民间人气排行到底如何呢？